Jak ukorzenić gałązkę różanecznika? [Porada eksperta]

W warunkach amatorskich raczej trudno ukorzenić różanecznik. Znacznie łatwiej rozmnożyć go przez odkłady poziome: wiosną lub w sierpniu wykopujemy w pobliżu krzewu rowek głębokości 15-20 cm, przyginamy gałązkę, wkładamy ją w rowku (można dodatkowo przytrzymać drutem wbitym w ziemię) i przysypujemy ziemią. Wskazane jest uszkodzić korę na tej części pędu, która będzie się znajdowała pod ziemią i posmarować ukorzeniaczem. Odkłady ukorzeniają się zwykle po dwóch latach, ale niestety nie ma pewności, że się to zawsze uda. Jeśli chcemy eksperymentować - poniżej dokładny opis, jak to robią szkółkarze. Produkcja różaneczników rozpoczyna się zwykle w listopadzie i grudniu. Nieukorzenione sadzonki umieszcza się w kuwetach w podłożu z nieodkwaszonego torfu, przykrywa plastikowymi, przejrzystymi osłonami i umieszcza w pomieszczeniu w temperaturze 22-23°C (powyżej 25°C proces ukorzeniania się spowalnia) i przy sztucznym świetle. Ukorzeniające się sadzonki mają zapewniony 12-godzinny dostęp światła (latem doświetla się je w nocy, aby łatwiej było utrzymać wymaganą temperaturę w ciągu dnia). Po dwóch tygodniach pojawiają się pierwsze korzenie, po dwóch miesiącach rośliny są gotowe do przesadzania. Ukorzenione sadzonki sadzi się do ażurowych skrzynek wypełnionych czystym torfem i umieszcza w tunelach foliowych z ogrzewanym podłożem (skrzynki ustawiane są na folii, pod którą poprowadzono rury grzewcze). Zimą temperatura podłoża zależnie od potrzeb powinna wynosić 5-20°C. Pomagają ją utrzymać foliowe ekrany termoizolacyjne. Gdy różaneczniki osiągną 5-10 cm wysokości, przesadza się je do 1-litrowych pojemników lub na zagony gruntowe w nieogrzewanych tunelach. Podczas przesadzania rośliny są przycinane w celu rozkrzewienia. Podłożem jest nieodkwaszony torf z dodatkiem 2 g/l nawozu o spowolnionym działaniu.